【2026春夏米蘭時裝周】Fendi、Prada、Bottega Veneta騷場亮點深度解構

2026春夏季四大時裝周進入米蘭站，全球時尚目光聚焦於此，Fendi、Prada、Bottega Veneta、Gucci、JIL SANDER等頂尖品牌輪番登場。新任創意總監的首秀與全新系列在精彩的時裝騷中驚艷四座，引領潮流新風向。今季米蘭時裝周將帶來哪些風格新意？哪些時尚 icon單品 將閃耀紅毯？本文帶你直擊米蘭時裝周的必看亮點！

Diesel

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images

素來時裝騷都是屬於業界人士、名人與媒體的一場盛會，自智慧手機與社交媒體興起，人人都能當起記者一職，時裝騷的意義正在轉型。早已經將時裝騷公開予大眾欣賞的Diesel今季摒棄傳統天橋形式，將55個模特兒放置於透明蛋裝置中，先於下午讓傳媒率先欣
然後晚上舉行一場獵蛋活動，由米蘭市政府大力支持，將其中34隻透明蛋設置於市中18個不同地點，讓公眾尋寶，「這是為人民而設的系列，人人都有機會在前排觀賞。」

JIL SANDER

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

JIL SANDER新任創意總監Simone Bellotti的首騷，於時裝周開始前已是話題騷之一，最終交出的設計也沒有令人失望。學習、探索，是Simone Bellotti籌備系列時定下的主旨，他從第一天就問自己究竟應該走更多抑或更簡約的風格，直接抑或繁複？最終他決定從過去出
探索。騷場特別重回自2017年起再未有走過騷的JIL SANDER總部，以超簡約的騷場設計，定下他作為新任創意總監的設計風格定向，簡約而幹練，慢慢帶來更多不同的風格進化。

Fendi

Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images

在夏季的奇幻視角下，Fendi創意總監Silvia Fendi以色彩約何的視覺遊戲，交出令人會心微笑的成績單。從日常生活到精湛工藝，無不流露出一種自在而繽紛的從容態度，令人投入Fendi的彩色世界。春夏季的設計以像素化為靈感，打破傳統規範，重新塑造經典款式。男女裝同樣出現不同的撞色設計，搭配對比拼接和透視織花，每一件設計都充滿動感。騷中的模特兒也是如開盲盒段充滿驚喜，超模Karen Elson、NatashaPoly、Mariacarla Boscono等，男模也有ClementChabernaud及Daisuke Ueda等，都來到為Silvia Fendl走騷，支持她非常出色的一季！

Photo by Alessandro Levati/Getty Images for Gucci

在迎來創意總監Demna@demna 首騷之前，Gucci 毫無預警下發佈名為La Famiglia的全新系列。在這個全新的Gucci時代中，性感與奢華交織出大膽的美學。La Famiglia不僅是對品牌精神的探索，更是對Gucci「Gucciness」的獨特詮釋。這場視覺盛宴，從羽毛歌劇外套到性感絲襪，展現出時尚的極致。男裝將夜晚的優雅服裝明泳装融合，定義了新的La Dolce Vita. La Famiglia不僅是一個系列，是Gucci回歸故事講述的起點，以過去的魅力引領未來的走向，大家準備好迎接 Demna世代沒有？

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

米蘭的runway上，Dolce & Gabbana 以一場精緻睡衣派對為春夏揭幕，讓人再次意識到品牌如何在性感與優雅之間找到微妙的平衡。但整場騷最矚目的莫過於< The Devil Wears Prada 2>亂入騷場，Meryl Streep身穿駝色漆皮trench coat進場，配搭豹紋腰帶，呼應了D&G標誌性的女性形象。延續男裝系列的靈感，設計師將睡衣正裝化，讓日常舒適服裝變成高級時裝。俐落剪裁的棉質套裝到加入透明黑紗的性感演繹，睡衣被賦予不受規則束縛的態度。模特兒們身穿薄紗長袍，搭配蕾絲上衣與性感see through長褲，營造舒適與華麗間的平衡。完整展現了 D&G 的經典基因：蕾絲、束胸、剪裁與動物紋。2026春夏的 Dolce &Gabbana,不僅是睡衣派對，更是品牌一場無視規則的時尚革命。當人人在做同樣的題材、剪裁之時，兩位設計師繼續走其自我的意式性感風情，而且獨當一面。

Bottega Veneta

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

今季米蘭時裝周話題度最高的時裝騷，絕對是Bottega Veneta新任創意總監 Louise Trotter 的首次亮相。在品牌迎來60週年之際，她以「回到起點，尋找當下」為題，將品牌歷史、工藝精神與當代時尚交織，交出令人驚嘆的首個系列。Louise Trotter 將 BottegaVeneta 的精髓回歸至工作坊的本質，強調手與心的連結，並以意大利傳統男裝裁縫作為藍本，將當中複雜的細節與結構，加入男女裝中。同樣地，品牌的經典IntrecCiato 編織，於她的手中玩得出神入化，不但有多款全新形狀尺寸的袋款，也有見於服裝之上，完全是挑戰品牌工作坊的手工藝Louise Trotter 的出色之處不只是為品牌注入全新創意力，而是能夠從前任創意總監的強烈風格下，向他致敬之餘而沒有抄襲感，並將之革新、轉化，加入她的女性視角，將品牌改革而留有前任的精髓，逐步走向她心中BottegaVeneta的形象，這是她處理得最出色的地方。

Sportmax

Photo by Victor Boyko/WireImage

每李都用心選址的Sportmax，今次在米蘭歷史悠久的 Frigoriferi Milanesi 發表2026 春夏系列，將時裝與空間的記憶扣連。今次騷場本來是收藏、修復的地方，有著延續的精神存在，正好與 Sportmax一直以來的設計哲學互相呼應。今季回應動盪背景，瀰漫夢幻氛圍，卻於都市現實中發生。物料成為今季系列的敘事核心，隨光影與動態自由流動。剪裁精準如建築一般，卻留有流動性，專為都市女性而設，剪裁與開口營造呼吸感，流露若隱若現的性感。系列中最吸引是其多功能皮褸，具有不同穿著方法，時而剛陽，時而溫柔，是現今女性的象徵。

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

在創意總監Matteo Tamburini的帶領下，Tod's 2026春夏系列展現品牌標誌性物料的極致工藝，從時裝騷進場門口就見到一班工匠展示Gommino鞋款的製作過程，從打孔到手工縫製的接縫，都反映出品牌的傳統工藝。而系列的服裝以輕盈為主，將溫暖自然的色調環繞身體，以皮革工藝巧妙製作經典的夏季條紋，增添獨特魅力。而袋款方面，全新的T Timeless手提袋，以連續打孔中創造出獨有的圖形設計，而Wave Bag則以對比刺繡重新詮釋奢華皮具設計。

Photo by Alessandra Trucillo/Mondadori Portfolio via Getty Images

在創意總監Adrian Appiolaza的帶領下，Moschino 2026春夏系列以重用、回收出發，對過去的尊雷舉馬暫露考並籍皆然黃些食椒賀森淼入發糾雙開曲幻釋設計都展示創意的轉化力量，將舊有的服裝重新調整，利用粗布、繩索和木材等樸素物料，賦予全新的生命。有由薯仔袋變身的晚裝裙，針織設計由回收塑膠製成。Moschino標誌性的「Tie Me Bag」以不同物料重新演繹，挑戰對奢華的傳統定義，呈現出手工藝的愉悅與創造的樂趣。

Anteprima

Photo by Justin Shin/Getty Images

今李春夏系列Anteprima的創意總監 |zumiOgino 與日本當代藝術家岩崎貴宏 （Takahiro Iwasaki）展開一場跨界對話。以「日常中短暫卻永恆的美」為靈感，再次將品牌標誌性的 Wearable Art 推向新高度。系列以大膽對比色塊鋪陳，藍、綠、紅、黃，映照出希望與活力，還有一系列淺色色調，讓張力與平衡並存，呈現女性獨有的堅韌與優雅。設計師將岩崎的「倒置城市景觀」轉化為服裝的解構重塑，外套可反轉為裙裝、POLO衫幻化為輕盈長裙，全新繭型褲則以雕塑感線條勾勒出鮮明的立體造型。每一件作品皆呼應「日常轉化為非凡」的理念。最後我們ELLE HK的友好何超蓮也跟大家簡約總結今季系列，非常女性化、成熟而繽紛！

Photo by Matteo Rossetti/Archivio Matteo Rossetti/Mondadori Portfolio via Getty Images

Emporio Armani 2026春夏女裝系列以「歸途」為主題，捕捉旅途歸來時那份悸動與流轉的心緒，是一場對美學的回歸，融合了輕盈修長的輪廓與中性色調，展現出剛柔並濟的品牌風格。背森柔泰築蘭費縮交裂精熙乘另鋼縱驚型皆模超劉道男的記憶，並悄然融入都市衣櫥。從外套再到柔軟的睡衣和短裙，每一件設計都流露著輕盈與自由的氣息，完美適應現代生活的需求。

Prada

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Prada 作為米蘭時裝周的重點大騷之一，每季的注目度極高，更有些人認為品牌的設計能為整個時裝界定調，雖然你未必認同，唯Prada的影響力絕對驚人。春夏系列的騷場用上超搶眼的橙色set up，沒有多餘的設置，只有一片橙海。春夏系列以「Body ofComposition」，回應當代文化的過度堆疊。「解構與重組」是設計的核心，將服裝視作思考的語言，來將分散的元素重新聚合，矛盾轉化為創造。從服裝上看，長裙從肩膊懸掛，構成反重力狀態，胸衣被解構後，只留下外形，是今次解放女性身體的表達。外套與晚裝融為一體，組合出全新的優雅配搭。系列中的點點細節，都在挑戰衣物的既有功能，從口袋、拉鍊以至剪裁，都有著出乎意料的比例，服裝不只是覆蓋身體的設計，而是為穿者的身體重新構成。今季 Prada將「分析」變為「詩意」，將衣著從陳規中抽離，轉化為不斷進化、革新的身體藝術。

BOSS

Photo by Victor Boyko/WireImage

BOSS今季以對比凝聚和諧為題，提出一場關於秩序與失序的辯證。幾何剪裁與舞蹈般流動的線條並置，建築美學與當下時尚的張力，在矛盾中找到平衡。為此，時裝騷場上特別設置大型波浪藝術裝置，於現場跟服裝線條相互輝映。今季整體設計剪裁寬闊，經典風褸被重塑，oversize背心與細皮革腰帶將腰線拉得更低更性感。深啡色針織上衣配寬版淺啡色長褲，大玩輕與重的對比，垂墜中裙裝搭配煙管褲，在流動與結構間迸發新層次。針織設計亦有玩味反差，正面看似經典的開襟衫，背後卻開放至極，注入更多戲劇感。

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Onitsuka Tiger 總監 Andrea Pompilio 再一次展現他獨有的時裝風格，重新塑造Onitsuka Tiger的品牌男、女形象，以過去為靈感，加入國際化視野，他或她可能出現在巴黎coffeeshop，也可能是東京街頭甚至是今次時裝騷的座上客，就是設計師希望呈現跨越地域的感覺。而設計師另一個重要象徵著品牌的大膽自信的精神。今季的設計重點在於大膽的用色，當中一系列懷舊印花圖案的貼身上衣，配搭起黃色運動褲與西裝外套，加上運動鞋，出乎意料的配搭，也成為了系列中最具張力的造型。這種復古與現代的碰撞，將品牌的時裝走向重新定義。

**Follow us on:

• Facebook: elleOnlineHK
• Instagram: @ellehongkong
• YouTube: ELLETVHK**