跨界實驗室｜關於微醺》不只是賣給亞洲，而是為亞洲而釀｜烈酒新品 揭示風味主導權的變化轉移

在烈酒市場競爭日益激烈的當下，蘇格登、布萊迪、噶瑪蘭與金門高粱不再只是「把酒賣給亞洲」，而是開始真正「為亞洲而釀」。從深焙桶型到年份標示，甚至是引入泥煤桶的白酒創新，這些酒款的風味設計不只展現技術，也回應了亞洲消費者對圓潤、細膩與文化連結的渴望。烈酒敘事權，正悄悄轉向東方味蕾。

每年夏天都是烈酒市場新品登場的高峰，但2025年格外不同。這一季的新品不只是風味創新，更清晰表露出一個共通策略——品牌開始「為華語市場設計風味」，而非僅僅「在華語市場賣酒」，這兩者，確實有很大的不同。

過去十多年，國際威士忌品牌常以「台灣限定」之名，推出一系列專屬酒款，從包裝、桶型到酒精濃度多有微調，但本質上多半仍是全球版本的「變奏」，而非針對亞洲市場重新設計的創作。像是格蘭利威 The Glenlivet 從 2018 年起推出的「獨獻台灣」重雪莉桶系列（及其變體），強化台灣市場偏好的甜感與果乾厚度，或是揭起「台灣限定」濫觴的麥卡倫 The Macallan 紫鑽乃至於後來的御黑，這些產品固然成功，但更多是「投其所好」，而非真正從亞洲風味語境出發的產品設計。

到了 2025 年，這樣的風向開始轉變，烈酒品牌不再只是「做給亞洲（尤其是台灣）人喝」，而是「以亞洲為出發點」來定義風味本身。這些新作皆強調桶型設計、熟成結構與飲食文化的在地語境，可以說是國際烈酒品牌開始視亞洲為風味主導權的一部分，不只是終端消費市場，而是參與風味話語權的第一現場。

台灣，作為消費成熟、回饋迅速、文化辨識力高的測試場，正逐漸成為這波風味革新的試金石。今年，包括蘇格登以「深焙」為出發點的單一麥芽威士忌、布萊迪 Laddie 系列首度推出的年份熟成版本，甚至是噶瑪蘭與金門高粱介入「泥煤」世界，這些酒款不只是新品，更像是品牌對「亞洲品味觀點」的一次市場提案，不但是試圖在近年低迷的烈酒市場攪動春水，更有一些探尋品飲者對於「風味故事」的可能性實驗觀點。我覺得，這不只是一種想像的考驗，更是風味主軸的思維轉化，如此的光譜轉移，確實有趣。

當年份成為語言，開啟大中華市場的升級版本

第一個改弦易轍，當數布萊迪。在過去，布萊迪 Bruichladdich 的萊迪 Laddie 系列向來以無年份 NAS 標榜其「透明」與「風土」主張，但品牌近期在 2025 年在大中華區首度推出 12 年與 15 年兩款「熟成年份」標示的 Laddie 時，代表的就不只是產品升級，更是一種語言上的轉向——開始以「年份」作為品牌與亞洲市場對話的媒介。

這兩款酒只限定於「台灣與中國大陸市場」首發，這樣的區隔已經不是策略性銷售，而是對於文化理解的重新碰撞。布萊迪觀察到：亞洲消費者對年份的信任度與理解力仍遠高於風土、農場編號與地塊分區，因此這次不只是強調追溯農民與種植地點，而是從中更加入風味熟成邏輯，建立消費者對時間與層次感「品味」的信任感。

你可以說，布萊迪近期推出的 12 年與 15 年限定款，與過往各烈酒品牌在地限定款著重「市場調整」不同，這兩支酒除了布萊迪一直以來的「風土」，更從風味設計層面出發，試圖與亞洲飲食文化進行更深入的對話，並思考艾雷島精神在亞洲語境中的可能性。

這是首席調酒師 Adam Hannett 首次為單一地區量身打造的產品，「這次最大的挑戰，是在維持布萊迪核心風格的同時，針對亞洲餐飲習慣與風味層次進行思考。」兩款酒皆以100%蘇格蘭大麥釀製，酒精濃度從原桶強度調整為46%，保留香氣與酒體完整性的同時，也讓風味更適合亞洲料理中鹹、甜、辛、鮮等複合元素的搭配；桶型選擇上，12 年款以波本桶與雪莉桶熟成，呈現明亮的白色花香與熱帶果香，適合搭配清淡的海鮮或前菜，15 年款則結合法國紅酒桶、橡木桶與葡萄酒桶，增添橘皮、香料與果乾風味，與燒肉、滷味等厚重料理對話時，更展顯布萊迪對於「層次」的精準掌握。

從品飲者的觀點出發，對 Adam 來說，這兩支酒不是為了迎合，而是為了讓亞洲飲者能夠以自己的語境認識布萊迪。他希望透過這次的風味設定，讓亞洲消費者在舌尖上與艾雷島的風土產生實質連結：「不是在異地喝酒的感覺，而是在亞洲喝到一瓶能『帶你去艾雷島』的酒。」這樣的設計路線，或許正是當代威士忌市場在亞洲的下一個里程碑：不再只是調整，而是主動為亞洲構築起一條風味與文化之間的雙向橋樑。

亞洲風味與桶藝的第一線對話

如果說「年份」曾經是威士忌價值的主軸，那麼過去十年，另一個風味敘事的重點正悄悄移轉：桶型設計。從最早期的「換桶 finish」（如雪莉桶、波特桶、蘭姆桶）延伸至紅酒桶熟成，威士忌的世界開始打開一條「非典型」的風味路線。品牌不再只談時間，而是強調「桶子說了什麼故事」。

這股潮流不只是為了做出差異化，更反映出威士忌本身對「風味主體性」的重新想像。桶型不再只是容器，而是語言，包括 Glenmorangie 曾以 Côte-Rôtie 紅酒桶打造出濃郁莓果調，Arran、Benromach 等也都推出過 Côtes du Rhône、Marsala、Tokaji 等多款紅、白酒桶限定版，更進一步的技術，如 STR（刨除、烘烤、重新碳化）桶、深度烤桶（Heavy Toast）、以及混合材質（如日本櫻木桶）等，更讓「風味工程」成為威士忌釀造中的顯學。

這也是為什麼「桶型創作」逐漸從酒廠內部工藝，轉化為消費者可識別的品牌價值敘事。從品飲者的角度來看，威士忌的世界因此變得更自由、更有個性，也更貼近不同文化的味覺語境，而「更進一步」的下一個問題，則是——那麼，亞洲的語境要怎麼透過「桶」來說？

這件事，蘇格登 The Singleton 做了一個不一樣的嘗試。近年來，蘇格登已不只是單一酒廠的名稱，而成為帝亞吉歐在亞洲市場的戰略代表，而近期推出的「深焙 16 年」便是一項我自己認為相當具指標性的風味計劃：首發於台灣市場，專為亞洲消費者設計，強調深焙桶型結合長熟年份所打造的圓潤層次感。它不僅是台灣限定，更是帝亞吉歐測試「亞洲風味接受度」的文化對話起點。

在桶型設計上，「深焙16年」使用三段式熟成結構：第一階段為 rejuvenated 紅酒桶（看到了嗎？又是葡萄酒桶），帶出果香與微甜；中段轉入（換桶、過桶再次出現）特製高溫重烘橡木桶，強調焦糖、堅果、黑糖等甜焙氣息；尾段則使用高達 188 秒深度碳化的歐洲橡木桶，創造出柔和煙燻與茶香尾韻。整體風味曲線圓潤飽滿，極度壓低木質與辛辣感，讓這款酒可以自然搭入中式餐桌與年輕飲者的口感記憶中。

在發表會現場，蘇格登更進一步搭配煙燻鵝肉、豆干、椰子凍等台灣熟悉小菜，提出完整的品飲情境提案，使單一麥芽威士忌不再僅限於西餐佐酒，而能真正進入日常生活。雖然說，這個來自於「茶」的「深焙」並不是真的加入「茶」，而是透過烘烤的方式「假借」出製茶的觀點，這個「深焙」不只是口感名詞，而是一種文化上的回應方式——蘇格登藉此明確地說出：我們準備好為亞洲定義自己的風味路線圖。

從文化原點反向對接的品飲觀點

然而，「為亞洲設計」的威士忌風格並不僅止於蘇格蘭品牌對市場的回應，更多時候，它是一場來自亞洲自身的味覺革命。

相較於國際威士忌品牌的亞洲策略，台灣自身也有自己的思維走向，這可以從噶瑪蘭聊起。

噶瑪蘭 Kavalan 近日推出泥煤威士忌──「泥煤探尋者 PEATIST」可以說是重要代表亞洲風格的作品。過去噶瑪蘭之前也推出過泥煤系列產品，但這次推出的泥煤款以「探尋者」為名，明顯具有更明確策略意圖──不僅是推出泥煤版本，而是用泥煤與亞熱帶氣候，合力構築一款亞洲專屬的風味結構。

這不只是台灣首次推出原生泥煤麥芽釀製的威士忌，更是品牌針對亞洲市場進行的風味策略調整。Kavalan深知亞洲飲者對煙燻並非全然陌生，但需要更適當的方式去轉介風味的調性，「泥煤探尋者」擷取煙燻泥煤麥芽蒸餾出的酒心，分別熟成於噶瑪蘭相當具代表性的 Oloroso 雪莉桶，與在國際大獎多次獲得肯定的波本桶中，結合酒廠標誌性熱帶水果香氣，交織出輕盈且層次豐富的煙燻泥煤風格，在風味設計上刻意降低碘味與醫藥感的侵略性，轉而以花果、蜂蜜、紅梅、巧克力等熟成桶型的甜潤層次來建構一種更親近、更立體語言。這使泥煤不再僅是威士忌迷的進階門檻，而是亞洲飲者可以優雅進入、反覆探索的風味場域。

「我們不是為了迎合潮流而做泥煤，而是找到了屬於亞洲的泥煤表情。」發表會上，噶瑪蘭所屬的金車集團董事長李玉鼎以此豪語作為「泥煤探尋者」的定調，這段話不僅說明了技術上的信心，更表達出企圖透過文化上的主體性呈現屬於台灣的風味語言。過去亞洲品牌常被視為追隨者，而今，噶瑪蘭的進取姿態，標誌著亞洲釀酒工藝已足以提出自己的味覺價值觀。

在這波「為亞洲設計」的風潮之中，噶瑪蘭不再只是地理上的釀酒者，更是語境上的翻譯者──將泥煤這種帶有歷史厚度與西方傳統的風味語彙，重新書寫成一種亞洲可以自在品飲、甚至自我定義的語言。

這種風味設計帶有明顯的「亞洲語境邏輯」：強調煙燻的柔和與果香的透明度，服務於喜歡層次卻不偏執於泥煤的亞洲品味者。而噶瑪蘭本身在技術與口碑上都有充分支撐，使它能夠自信地以台灣為起點，重新定義亞洲市場「泥煤也可以溫潤、也可以有層次」的單一麥芽新選擇。

除此之外，屬於台灣與中華文化的高粱酒，也開始了與亞洲乃至於國際品飲者對話的思維邏輯，金門酒廠與黑松聯名打造的《創世者 紳士泥煤桶陳金門高粱酒》，則是一款具有突破性意圖的本土對話。這支酒使用輕度泥煤桶熟成，是金門高粱首次與威士忌世界的桶型語言產生實質鏈接——但這並不是模仿，而是一次主動式的文化轉譯。

黑松品牌大使賴德諺提到：「我們從零開始去國外找桶廠、調整風味、重建定義；許多老外聽都沒聽過我們做高粱的方式，甚至開始反過來問我們能不能合作。」他們甚至挖出1960年代金門酒廠老照片、工藝紀錄，證明這片土地原本就有一套本地烈酒系統，並不輸歐洲。

「年輕人不喝高粱不是因為不懂，而是味覺被拒於門外。辛辣、刺激、封閉——這些都是可以被轉譯的。」賴德諺在發表會上，說明團隊如何以橡木桶去調整餘韻與入口層次，創造出「香氣熱帶果感、口感圓潤回甘、尾韻微煙燻」的三段式風味結構，試圖讓原本只接受威士忌的人，也能走進高粱酒的世界。你可以說，這不只是高粱酒的創新，更是一次關於亞洲文化能否主導烈酒語言的挑戰。

亞洲飲者，已經值得被「設計」

對國際品牌而言，亞洲向來是銷售重鎮，但從過去幾年的動向看來，「為大中華市場設計」已逐漸從策略選項轉為品牌共識。其原因不只是經濟動能，更來自於文化成熟度與品味自主性的提升。

亞洲消費者越來越明確知道自己要什麼——這不只是喜歡果香、不喜歡煙燻那麼簡單，而是飲酒習慣、用餐場景與社交語境都不同於歐美。酒體厚薄、甜感走向、餘韻尾聲，對亞洲飲者來說，是文化的映射，不是技術參數。在這樣的前提下，品牌從「提供產品」變成「提供解釋」：以年份、烤桶、桶型、風味曲線等元素作為溝通工具，用熟悉的語言，建立新的品飲記憶。

這也說明了，亞洲不是附屬市場，而是下一輪風味創新與品牌敘事的起點。

你說布萊迪、蘇格登、噶瑪蘭與金門酒廠，可以說是四個背景不同、產品基因也不同的品牌，卻在同一時刻，選擇對同一市場做出精準回應。他們所說的不只是風味，而是語言、是文化，是「我們願意聽懂你」的品牌姿態。（推薦閱讀：跨界實驗室｜關於老物》第五大道的炫耀美學：從舞卡到仕女盒，揭開鍍金年代的階級儀式場）

這些酒款不只是商品，更是一種對亞洲飲者的邀請——邀請我們在品飲中看見自己，也讓世界用新的方式，聽見我們的風味。