為什麼全聯賣「爪哇咖哩」讓印尼人傻眼？台灣人不知道的印尼文化密碼

和一位來台灣讀書工作、已然是半個台灣人的印尼朋友交談過程中，令我印象最深的一句話是：「為什麼全聯要賣爪哇咖哩？咖哩是在蘇門答臘耶！」
這才意識到，長期以來在台灣生活的我，常常忽略印尼這個群島大國的多樣性⋯⋯

台灣人熟悉的印尼，可能是觀光勝地峇里島，這是一座以印度教為主要信仰的島嶼，在普遍信仰伊斯蘭教的印尼而言，其實算是例外。而我開始熟悉印尼，是從婆羅洲上的加里曼丹開始的，那段誤闖叢林擔任華校校長的日子，所面對的不論是來學華文的印尼學生，或是店家聘僱的印尼工人，幾乎都是來自加里曼丹。現在，台灣越來越多印尼移工、新住民、留學生，印尼人已然成為台灣不可忽視的一個族群，經過多年和他們慢慢地接觸和認識，我看待印尼這個國家的角度又更加多元。在這當中，有來自蘇門答臘的棉蘭朋友，通曉十多國語言，擁有多益900分的金牌證書；也有來自爪哇島的虔誠穆斯林，樂於分享伊斯蘭文化，並且提供各種幫助；還有一位已然是半個台灣人的印尼朋友曾經問我：「為什麼全聯要賣爪哇咖哩？咖哩是在蘇門答臘耶！」

這句話的確有震撼到我。倒不是說爪哇咖哩究竟正不正統，而是長期以來在台灣生活的我，常常忽略印尼這個群島大國的多樣性。比如，無論是蘇門答臘還是爪哇，眼下這個穆斯林人數最多的國家，其實文化底蘊裡充滿著印度風，沒有踏上爪哇島以前，我從來不曾想過印尼的印度風會這麼強烈──光是從印尼的英文名稱Indonesia來看，Indo本就有「和印度有關的」涵義，nesia則是島嶼，所以印尼這個稱呼有「印度的島」的意思，這是大航海時代下西方殖民者所命名的───如果光用名稱來詮釋印尼到底有多印度不夠具體，那麼就從印尼的國徽嘉魯達（Garuda）開始說起吧！

印尼其實很印度

Garuda金翅鳥，是印度教三大主神毗濕奴（Visnu）的座騎，金翅鳥的翅膀左右各有17根羽毛，尾部8根，象徵印尼脫離荷蘭殖民的日子（1945年8月17日）。金翅鳥腳掌抓著一枚寫著「Bhinneka Tunggal Ika（形體雖有異，本質卻相同）」的字條，與印尼建國五原則（Pancasila）中尊重多元信仰精神不謀而合。不僅在印尼公家機關或行政大樓門口有著金翅鳥國徽裝飾，而印尼的國籍航空公司也命名為嘉魯達航空，機翼有鮮明的翅膀標示。

此外，雅加達的重要地標也很常看到印度教神話的相關裝飾：獨立紀念塔的概念就來自象徵濕婆神再生能力的林迦與優尼的形體、繁忙的交通樞紐可見印度教神話阿周那的戰車（出自印度史詩《羅摩衍那》），甚至雅加達之名也是來自梵文Jaya（勝利）與karta（達成）……。印尼還有一間以Ramayana（羅摩衍那）為名的連鎖百貨公司，以印度教神話人物來命名各出入口，看到這裡，有沒有發現原來印尼處處藏著這麼多印度密碼呢？

其實，伊斯蘭教影響印尼是近五六百年左右的事，在過去漫長的千年歲月中，這裡深受印度教文化影響。比如峇里島就是15世紀時，印度化的滿者伯夷王國（Majapahit）與伊斯蘭勢力對抗，落敗後被迫遷移到爪哇東部的峇里島，繼而形成與印度本土不同的峇里島式印度教──乃至建築、祭典、舞蹈、風俗皆特色鮮明，在在吸引世界旅人們的目光。

至於爪哇其他地方，過去曾有許多印度化的王朝存在，留下深厚的文化底蘊，所以即便當地人現在大多是虔誠的穆斯林，仍巧妙地留下許多印度教元素來包裝伊斯蘭教。但你也不能說這樣就不夠「伊斯蘭」，畢竟這個宗教隨著創教到形成橫跨歐亞非三洲的大帝國，兼之阿拉伯商人經商路線範圍甚廣，所以使得伊斯蘭信仰的樣貌本來就頗多樣，從而有地域性的差異。當然，核心的精神（例如穆斯林要遵守的五功、六個信仰）倒是統一而堅定的。

請發誓：「我要到日惹來！」

如果要感受古典婉約的爪哇文化，勢必要到中爪哇的日惹（Yogyakarta）。我常覺得，世界上很多地方是非得發誓一定要去，才願意排除萬難前往的。就像古城日惹，無論從雅加達或泗水，都需要搭乘約6個小時的火車或長途巴士才能抵達。即使選擇轉搭國內航班，從機場進市區，依舊耗時1.5~2小時不等的車程。

以旅行舒適度來考慮，最推薦的是火車，座位寬敞，窗明几淨。列車啟動緩緩離開月臺時，站務人員或會排排站，右手放在左胸上，十分真誠地向車上的旅客致意，那是發自內心的熱忱與善意，而不是訓練的成果。使我覺得，微笑泰國、微笑高棉的名聲固然響亮，但其實印尼也是處處保有真誠笑容的微笑印尼呢！6個小時的車程其實不算難熬，除了睡覺與事先準備的個人娛樂之外，最推薦的就是到餐車去採買食物，坐在漂亮的車廂內慢慢享用。

隨著窗外景致變換，列車緩緩抵達中爪哇的古都日惹，而日惹車站也確實很符合這座城市的氣質，復古典雅，幾乎是一抵達就會喜歡上這座城市！

在日惹的市中心，遊客大多圍繞在馬力歐波羅大街（Jalan Mailoboro），這裡是日惹的地標性街道，兩側的紀念品店、餐廳、市集、小博物館應有盡有。第一步就是先吃一頓爪哇家常菜，這種庶民餐廳大多是席地而坐，在牆邊擺上一個看起來還蠻精緻的桶子，裡面擺放著蝦片。最有名的爪哇當地特色料理是Gudeg，以波羅蜜和椰漿、香料燉煮而成，口味濃郁偏甜，印尼人習慣配上幾枚蝦片，人人都在桶子裡拿了幾片再一起跟店家結帳。至於印尼的國民美食Bakso這裡也是隨處可見，大多是以牛肉製成的肉丸，堪比《食神》裡的撒尿牛丸十分Q彈，配上類似泡麵的湯頭，加上米粉或黃麵、豆芽、炸蒜酥，要不好吃也不容易，這是我在印尼的心頭好。

前進南半球的世界遺產

如前文所述，古代印尼曾有許多印度化的王朝──這裡所說的「印度化」其實包括印度教與佛教，一個王朝可能會在不同時期建造佛寺或印度神廟。其中典型的例子如8~10世紀時的馬打蘭王國（Mataram Kingdom），日惹兩大世界遺產婆羅浮屠（Borobudur）與普蘭巴南（Prambanan）便是在這段期間建成的。

普蘭巴南（Prambanan）位於日惹東北方約17公里處（不到1個小時車程），有印尼最壯觀的印度教神廟群，超過200座大小不一的神廟是聯合國教科文組織認定的世界文化遺產。建議可以包車一天，因為沿路還有許多名聲不響亮但保存得不錯的寺廟古蹟，靜靜佇立在日惹鄉間。前往普蘭巴南印度神廟朝聖的路上，就有一座美到令我難以忘懷的桑比薩裡印度寺廟（Sambisari Temple）。這座寺廟與普蘭巴南是同時期的建築，當地聖山默拉皮火山爆發時，曾被火山灰掩埋千年，直到上個世紀才被農民發現。這座寺廟特殊之處是位於地面以下的「下沉式結構」，主要供奉印度教三大主神之一的濕婆神。而只要有濕婆神，就一定會看到標準配備：林迦與優尼以及座騎聖牛南迪（Nandi）。

這座寺廟位在靜謐的鄉村之中，形狀與結構十分方正工整，加上當地政府有心修復，南半球的陽光揮灑在這千歲的古廟上，我不禁想著，無論信仰、政權等客觀條件變化推移，這些神廟依舊遺世獨立、依舊歲月靜好，即使周遭的人們改信伊斯蘭教，對於這些古蹟及其留下的底蘊還是採取包容接納的態度，這是印尼最值得記錄下來的感動。

普蘭巴南的日落，印度文明的日不落

大名鼎鼎的普蘭巴南（Prambanan）本身即有富饒美麗之地的意喻，當你站在景區正前方，映入眼簾的是三座主寺：創造之神梵天寺（Brahma Temple）、毀滅之神濕婆寺（Shiva Temple）、守護之神毗濕奴寺（Visnhu），其中濕婆神的主寺最為壯觀。每座主寺高聳的尖頂建築，象徵印度教宇宙觀中的須彌山（Sumeru），被視為世界的中心聖山，同時也是眾神的居所、支撐天地的軸心。像這樣的建築意象，受到印度教文化影響的東南亞各國都有留下精彩建築，像是中越的美山遺址、吳哥窟的巴戎寺等。

除了三大主神的神廟群外，還有很多的印度教與佛教寺廟，加量不加價，建議下午3點多來到這裡，可以慢慢欣賞每座寺廟的雕刻。神廟迴廊的浮雕描述了印度史詩《羅摩衍那》的故事，例如羅摩的妻子悉多被魔王羅波那劫持、神猴哈奴曼幫助羅摩救回悉多的經典橋段，百看不厭。之後可在景區內租借腳踏車，在夕陽餘暉下遊覽景區內的其他寺廟古蹟，其中一座塞烏寺（Sewu Temple）是僅次於婆羅浮屠的第二大佛寺，建成時間比婆羅浮屠還早了幾十年。

雖是佛寺，但建築的風格也同樣受到須彌中心論的影響，呈現出印度化的風格，主寺旁有許多尚待復原的大小寺廟，都是過去歷經地震或火山爆發後留下的斷垣殘壁，等待重新佇立在陽光之下的那天。

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