深度專訪｜Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello：YSL女人不是來尋找好品味的，她們本身就代表「品味」
如果你成長於90年代，大概不會對Yves Saint Laurent懷有憧憬。當時，這位被譽為20世紀後半最天才的時尚設計師、也是當代女性衣櫥的創造者，早已將成衣線交由助理們打理，而那些助理近乎虔誠地遵守巴黎上流優雅的時尚教條，絲毫不敢逾越。反之，90年代的年輕人有太多新鮮刺激可追隨：Helmut Lang的極簡主義、Marc Jacobs早期的頹廢搖滾風、Versace的濃烈華麗、Jean Paul Gaultier的幽默與叛逆、以及山本耀司的解構式剪裁。
不過，Anthony Vaccarello並不是那種在青少年時期把《Vogue》義大利版內頁貼滿房間牆壁的明日設計之星——也許他只是在數學課上隨手畫過幾雙高跟鞋的塗鴉而已。對他來說，通往時尚之門的是音樂與MTV所塑造的視覺文化：Björk 在〈Violently Happy〉中的模樣，還有最重要的——Madonna穿著Gaultier那件粉紅錐形馬甲的〈Blond Ambition〉時刻。
「老實說，學生時代的我，沒有特別關注Yves Saint Laurent。」Vaccarello說——明年他將迎來掌舵Saint Laurent的第十年。「對我而言，那時的他已經有點遙遠了，更像是一種香水，一位極度精緻優雅的女人的象徵。但他的客人始終忠誠，他也從未放棄裝扮那些跨越時代的女性。我很喜歡這點，現在我反而更被他90年代的那個階段吸引，尤其是那個他心中所描繪的完美女人。我喜歡把那份DNA移植到當代女性身上。就像將一朵鮮花嵌入運動裝裡，專為那個你可能在Erewhon超市邂逅的女孩打造。」
儘管此刻我們並不在Erewhon，但距離與氛圍都離它不遠。洛杉磯西好萊塢的Chateau Marmont花園裡，晚春的海洋霧層透過棕櫚葉灑下銀藍色的光，穿著運動服的情侶手裡拿著一杯燕麥拿鐵閒聊。雖然這區隨處可見的粉彩色藍寶堅尼與夜夜笙歌的生活步調，讓Vaccarello有些吃不消，他倒是對這間飯店頗有好感——特別是那盤道地加州式早餐：煎蛋配酪梨片。
出生於比利時、擁有西西里血統的Vaccarello，每年3月與11月都會前往洛杉磯短居，作為女裝秀發表後的一段療癒時光。這習慣始於4年前，他的兒子Luca出生之候。Luca出生時，一家三口在洛杉磯待到孩子滿月，才返回巴黎。去年，他們同樣在此迎來女兒Lola的誕生。
建立家庭的同時，Vaccarello近年也大力拓展Saint Laurent的文化版圖。2023年，他創立了「Saint Laurent Productions」，支持獨立電影創作者，首批作品包括西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）的短片，與法國導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）的遺作。在2024年坎城影展上，Saint Laurent旗下就有三部長片登場：Jacques Audiard的《璀璨女人夢Emilia Perez》、David Cronenberg的《裹屍布The Shrouds》以及Paolo Sorrentino的《拿坡里的美麗傳說Parthenope》。到了夏末，吉姆賈木許（Jim Jarmusch）的《父母姐弟Father Mother Sister Brother》於威尼斯首映，而Claire Denis的《The Fence》則在多倫多影展登場。
Vaccarello為這些電影設計服裝。就這點而言，Saint Laurent Productions也延續了Yves Saint Laurent本人為劇場與電影設計戲服的傳統，最經典的莫過於1967年西班牙國寶導演路易斯布紐爾（Luis Buñuel）執導、Catherine Deneuve主演的《青樓怨婦Belle de Jour》。但更深層的目的，是讓那些他所敬重的藝術家與他所領導的品牌產生連結，讓Saint Laurent超越時尚本身，成為更廣泛的文化力量。
「這一切都是因導演們而起。」Vaccarello說起他所支持的電影時這麼說：「那些讓我成長的導演們，形塑了我現在的創意視野。這並不是一種『回饋』，而是希望幫助他們繼續做他們所熱愛的事。我不拍商業大片，也對 Marvel沒興趣。這是真的為了支持獨立電影，同時也讓品牌變得更大眾、能見度更高，甚至能留下點什麼。」
「辦秀、拍廣告都很好玩，但它們終究是一次性的。也許我不該這麼說，但二、三十年後，一部電影仍會被看到，而Saint Laurent之名也將留存片尾。」
Anthony Vaccarello
賈木許的新片在威尼斯影展奪得金獅獎，他與Saint Laurent的緣分始於2021 年。當時品牌邀他拍一部短片《French Water》，集結了Julianne Moore、Charlotte Gainsbourg、Indya Moore與Chloë Sevigny等華麗卡司。之後Vaccarello又邀請賈木許拍攝品牌廣告。當賈木許開始構思《父母姐弟》時，立刻聯絡了他。「就美學而言，這次合作真的太棒了，因為他們完全信任我。」賈木許回憶道，「我有5年沒拍新片了，我過去對電影資金運作的機制感到很挫折。我一向堅持要有完全的藝術掌控權，否則就不拍，但現實中的預算壓力太過沈重。與Saint Laurent合作最特別的是，他們只是促成事情發生，不會像一般投資方那樣插手意見。」
「這更像是文藝復興時期，有個願意支持純藝術的贊助商。」
Jim Jarmusch
2016年，Hedi Slimane離開後，Vaccarello接任Saint Laurent創意總監。當時品牌才剛關閉Slimane在洛杉磯設立的設計工作室，那是Slimane受城市音樂場景與時髦青年文化啟發，而創建的據點。必須說明的是，Vaccarello來到洛杉磯並不是為了工作，他在這座城市找不到創作靈感。他說：「我一直喜歡洛杉磯，不管是氣候或50年代風格的建築，雖然這樣的老味道越來越少，20年間這城市變化太大了。但這裡的生活品質，是巴黎給不了的，我需要這種節奏。不過，我沒辦法在巴黎以外創作。」
43歲的Vaccarello自詡是「老派設計師」。對他而言，這代表拒絕迎合TikTok 網紅、不追潮流、不刻意製造爆紅時刻或「爆款」。這些在他眼中都是21世紀的時尚遊戲，而他毫不掩飾對此的鄙視。性格內斂、話語柔和的他，成功掌舵全球頂級時裝品牌，卻從未成為像John Galliano或Marc Jacobs那樣的公眾人物。永遠穿著牛仔褲、T恤、舊球鞋的他，幾乎無法讓人想像他會穿上自己設計的男裝。「我現在是爸爸了，」他笑說，「為什麼要穿橘色襯衫配短褲？為什麼？給誰看？」
上任後，Vaccarello邀請了一批他欣賞的人組成全新「Saint Laurent黃金陣容」——包括阿根廷導演Gaspar Noé、演員Béatrice Dalle與Charlotte Gainsbourg等人，作為品牌原始核心三人組（Catherine Deneuve、出身巴西的名媛Betty Catroux、以及英法混血貴族兼珠寶設計師Loulou de la Falaise）的延伸。他也與幾位令他著迷的美國演員合作並成為朋友，如Zoë Kravitz、Chloë Sevigny、Gwyneth Paltrow，以及從Hailey Bieber到Frankie Rayder等不同世代的模特兒。
「不是網紅——是真正的名人，那些真的有料的人。」
Anthony Vaccarello
他近一步解釋：「那些有話想說、有深度的女人。」他邊說邊扯掉手肘內側貼著棉球的膠帶，那是早上在他承租的Laurel Canyon別墅裡打維他命點滴留下的痕跡，一種典型的好萊塢式放縱。「我不想當什麼很酷的人，也不想一直出現在社群媒體上，或一直辦什麼快閃店。我不覺得YSL的顧客會被那種東西吸引。我一直覺得他們比較有層次，不是笨蛋。而我覺得那些事情都很蠢。精品店外排長隊？那一點都不奢華。要為某樣東西排隊這件事，一點都不時髦。」
和Yves Saint Laurent一樣，Vaccarello關注的，不是那些向品牌尋找「好品味」的女人——她們本身，就擁有品味。
「她們了解自己的身體，知道該買哪一件衣服才不顯得可笑，不必追逐潮流，我更受這樣的女性啟發。我並不迷戀年輕世代。如果作品夠好，她們自然會來，但我不會特地為了取悅年輕人而創作。」雖然他（還）沒有重啟Saint Laurent的高訂工坊，Vaccarello對時尚民主化的趨勢感到遺憾——在他眼中，時尚本質上是帶菁英色彩的。「我認為、也希望時尚能重新變得難以取得、更私密。我們讓人們相信時尚是人人都能擁有的，人人都能買一件大品牌的衣服或包。我希望我們能回到舊式看待精品的方式，因為那種全民化的觀念，多少毀掉了時尚的本質。」
Yves Saint Laurent曾說，他的目標是為女性打造「經典衣櫥的基本款……讓她們逃離一時的潮流」。對他而言，那衣櫥的靈魂在於中性化的品牌語彙——燕尾服外套、水手大衣、狩獵夾克、長褲、西裝套裝、西裝外套與風衣。而Vaccarello翻閱品牌檔案時，也以同樣的精神構築出屬於當代的論述——以簡潔俐落、冷冽性感的服裝語言，為當代優雅女性設計出新的日常制服。「Saint Lauren涵蓋的範圍太廣了，」他說：「所以很容易從中找到有趣的元素，再把它轉化成現代版本。Saint Laurent從來不走浮誇，而是做出真正實穿的衣服，只是多了一點細節翻轉，由穿上它的人與她的態度去定義。」
與Vaccarello多次合作的Chloë Sevigny也欣賞他對Yves Saint Laurent所展現出的那種「巧妙致敬」。今年9月初，她穿著黑色蕾絲連身衣、外搭短款黑緞泡泡裙現身威尼斯影展。這套來自Vaccarello 2018春夏系列的造型，其靈感正是取自1990年秋冬Saint Laurent秀上模特兒Yasmeen Ghauri的造型。
「Anthony的設計充滿感性，這是許多新一代極簡設計師（我就不點名了）做不到的。」Sevigny說道：「他們不讚頌女性的身體。如果你看他最新的系列，會發現那些剪裁線條是別人不敢碰的，那配色與大顆珠飾，裡面永遠藏著Yves的影子，也總帶著一絲黑暗與哥德氣息，讓它顯得格外現代。」
6月底的一個午後，Vaccarello在巴黎證券交易所──皮諾私人美術館（Bourse de Commerce）的圓形大廳發表Saint Laurent 2026夏季男裝系列。這座建築曾是穀物與商品交易所，如今則收藏著開雲集團（Saint Laurent母公司）創辦人François Pinault的私人藝術收藏。（同一天，距離幾個街區外的龐畢度中心，Beyoncé現身Louis Vuitton男裝秀，瞬間成為全場焦點；而Vaccarello一向刻意避開這類巨星煙火。）在巴黎證券交易所內，法國聲音裝置藝術家Céleste Boursier-Mougenot打造了一座映照光影的水池，漂浮的瓷碗隨機相互碰撞，發出清脆聲響。伴隨鋼琴與弦樂的低吟，模特兒們繞著水池緩慢行走──雙手插在口袋裡，戴著誇張的大墨鏡，穿著閃爍光澤、肩線銳利、腰身收緊的西裝。李子紫、焦橘與黃綠的色調，如同3月發表的秋冬女裝系列，只是以更內斂的方式延續色塊語彙。 Vaccarello的創作不是急轉或割裂，反而更像緩慢的蒸餾過程，在每一季之間、性別之間來回流動，逐步濃縮出設計的核心精神。
「我後來發現，我設計的男人相較於女人顯得有點弱。」
Anthony Vaccarello
他在秀後說：「女人很強，而男人有點像她的兒子。所以我想，讓他們站在同一個高度會更好。現在，這個男人是她的情人或朋友，不再是少年了。他們可以坐下來，一起吃晚餐聊天。」
當晚的秀場筆記裡夾著一張老照片：1950年左右的Yves Saint Laurent，攝於阿爾及利亞第二大城奧蘭（Oran），他穿著一條打摺的短褲，露出細長的大腿。Vaccarello說，這張照片是整個系列的起點。在他腦中，延伸出一個小小的幻想：如果Yves Saint Laurent在1970年代的Fire Island度過夏天，會是什麼樣子？（雖然現實中，Saint Laurent沒去過Fire Island，Vaccarello也沒去過。）上一季，他則想像Saint Laurent與美國知名攝影師Robert Mapplethorpe的相遇：一位將慾望昇華為藝術，一位則以慾望為藝術。那一季的男士黑色過膝皮靴，如今出現在多位受邀嘉賓腳上──儘管要價4,500美元，據說仍幾乎售罄。
「性與距離。」Vaccarello這樣總結Yves Saint Laurent作品的兩大核心主題。「性與矜持：一件在頸口繫蝴蝶結的襯衫，只要輕輕一拉，她就在鏡前赤裸，被Helmut Newton拍下。」他著迷於那種表面效果與「non-dit」（心照不宣）的張力。這種張力，也正是《青樓怨婦》的主題──女主角Séverine Serizy是一位中產階級主婦，白天離家到妓院工作，以滿足內在的慾望。Saint Laurent本人對美與墮落並存的矛盾，深感興趣，於是讓Deneuve的造型在端莊與誘惑間游移：從帶白領白袖的黑洋裝，到閃亮的黑色亮面風衣。Vaccarello解釋：「那就是我最愛Saint Laurent的雙重性，性感，但冷峻。你以為你能擁有她──但你永遠無法真正擁有她。」
Vaccarello常談到「危險的魅力」：巴黎夜晚在橘色燈光下的危險氣息；洛杉磯及其名人犯罪史的危險；美國導演Abel Ferrara的新黑色電影張力；Angelina Jolie那種帶有邪魅氣質的危險優雅；以及70年代迷幻夜生活的危險。這種感性，正是他與品牌創辦人最相似之處。「Yves Saint Laurent在 1971年推出Scandale（意即「醜聞」）系列，不僅讓那件綠色狐狸毛外套成了品牌象徵，更驚艷四座。那系列靈感正是來自1940年代的妓女。」他說，「她們穿衣自由奔放，令人深深著迷。在90年代，我們看到的是Jessica Rabbit，或Madonna戴著十字架、胸前馬甲誇張高聳。這種『壞品味』在時尚中其實很重要，因為必須經歷它，才能創造出新的東西。」（Saint Laurent曾說，他的好友Paloma Picasso喜愛在跳蚤市場尋找戰時時裝，而她正是Scandale系列的靈感來源。）
談起Anthony Vaccarello的作品，要避開「性感」這個詞，幾乎是不可能的事。畢竟，他的設計總在頌揚肌膚與人體線條，時常以皮革與蕾絲為媒介探索身體的語言。讓他一舉成名、讓全世界注意到的那件禮服，是2012年Met Gala上，他的好友、超模「安公子」Anja Rubik所穿的那件白色絲質晚禮服——腰間斜切、裙襬開衩至髖骨，出自他同名品牌。
「很多人談到他的衣服，就說『啊，好性感！』但那正是他不想要的，也不是他的風格。」
Anja Rubik
Rubik回憶起他們當時討論《第六感追緝令》這部90年代經典電影，她強調：「他的性感不是誇張、炫耀式的挑逗，而是一種極度收斂的誘惑。他在比例上投注大量心思，如果你不懂設計，可能看不出那份精妙。那些衣服永遠不會掩蓋穿著者本身。」
「當一個女人走進房間，自信、大膽、袒露自我。那一刻，她才是真正的性感。」
Anja Rubik
Vaccarello本人年少時，其實是團體裡最「不瘋狂」的那一位。「我玩得很開心，也幹過很多蠢事——但我更像個觀察者，而非參與者。」他笑著說：「有藥物、有派對，但是那種90年代式的『酷』，不像現在這麼過火。現在當青少年反而更可怕，不是嗎？」
他的父母從西西里島南部的Agrigento移民到比利時。父親當服務生，母親則在辦公室上班。Vaccarello的童年記憶滿懷溫馨：家人親密、生活自由，他喜歡身為獨生子，也因此學會如何與朋友建立深厚關係。每年暑假他都和父母、祖父母一起回西西里，那段時間聽的義大利老歌，如今仍讓他感到一絲甜蜜的憂傷。現在，他每年夏天都會在諾托（Noto）附近的大宅聚會，邀請老朋友們一起共度，稱之為一場「大型市集」。
成長過程中，關於性向的話題從未被提起——家人不談，朋友也不說。「那是一種心照不宣的默契，大家都知道，但也不需要特別說出來。你照樣和朋友玩，不會特別說『我是同性戀』。我父母也是，他們從未過問，但應該早就知道了。這樣反而很自在，因為你不用解釋什麼。他們是天主教徒，我也受過洗。」他笑說， 瑪丹娜讓他找到既能是天主教徒、又能做自己的方式：「她總是以一種帶諷刺的態度面對宗教，我也懂那種既想批判卻又繼續相信的矛盾。」
他一直熱愛時尚，但從沒想過能把時尚當飯吃。「在布魯塞爾沒有所謂的時尚圈。那是一座務實的城市——大家不是律師就是醫生，完全不講究時髦。我想這也是為什麼比利時有那麼多優秀設計師，因為大家都太無聊了。」他笑說：「但我從沒夢想去安特衛普，雖然那裡離布魯塞爾只要30分鐘火車，就像洛杉磯的Brentwood和West Hollywood那麼近，卻是完全不同的世界。」
18歲那年，他不知道自己要做什麼，於是進了法學院。「我那時超愛看《艾莉的異想世界Ally McBeal》，就因為那部劇才報名法學系。」他笑說：「我以為當律師會像劇裡那樣，在廁所邊唱歌邊跳舞。但現實完全不是那回事，我超討厭那個環境。」兩年後，他退學並進入布魯塞爾的La Cambre藝術學院——這間學校後來成為法國時尚圈的搖籃（包括Rabanne的Julien Dossena、Courrèges的Nicolas Di Felice、Chanel的Matthieu Blazy皆是校友）。當時的安特衛普皇家藝術學院因「安特衛普六君子Antwerp Six」而聞名，但在Vaccarello眼中，那極簡理性的風格與他格格不入。「我敢報考La Cambre，是因為Olivier Theyskens也出自那裡。他曾在1998年替瑪丹娜設計《Frozen》MV裡的哥德風造型——你知道我多愛瑪丹娜！我那時想，如果一個來自布魯塞爾的學生都能替她設計服裝，那我也有希望。我的故事就是這樣開始的：瑪丹娜、Olivier Theyskens、La Cambre。」
畢業後，他搬到羅馬，在Fendi設計團隊工作，負責把Karl Lagerfeld的草圖轉化成皮草。同時，他也開始經營自己的品牌，受到巴黎選品店主Maria Luisa Poumaillou的支持，很快便在模特兒圈中打開名聲。2013年， Donatella Versace邀他接手副線Versus，取代離職的Jonathan Anderson（後來成為Loewe創意總監）。那時， Saint Laurent對他來說仍是遙不可及的夢想——直到他被任命接替Hedi Slimane的職位。
「我從沒考慮過其他選項。」當時的Saint Laurent總裁、現任Kering集團品牌發展副執行長Francesca Bellettini說：「他的設計總能緊扣當下、風格犀利，卻又不受時間侷限。但我看重的不只是服裝，而是他能真誠地詮釋品牌精神——不只是重複歷史，而是以自己的方式轉譯。Anthony尊重Saint Laurent的核心：自由、精緻、充滿慾望。我希望他帶來進化，而非革命，並堅守品牌長遠發展所需的清晰與一致性。」
我們坐在洛杉磯日落大道上的一家小壽司店Sushi Park用餐——這家藏在二樓的不起眼餐廳，是好萊塢影星與富豪的私房據點，也是Vaccarello最愛的地方。「也許該怪我，」他笑著說，「我帶Hailey Bieber來過，她又帶了Kim和Kendall，從此以後就有狗仔守在外面了。」
除了時裝工作室之外，Vaccarello的創意觸角還延伸到其他領域——他在巴黎格勒內勒街（rue de Grenelle）開設了書店Babylone，位於前Saint Laurent配件旗艦店舊址，並創立小型出版品牌SL Editions，專門出版他感興趣的藝術家與攝影師作品。今年稍早，他更在巴黎聖奧諾雷街（rue St.-Honoré）的全新Rive Droite旗艦店地下室，開了Sushi Park的巴黎分店。空間昏暗、設計極簡，氛圍比洛杉磯版更時髦，但料理幾乎一模一樣。開幕時，他邀導演Pierre-Ange Carlotti拍攝一部短片，由瑪丹娜之女Lourdes Leon與巴勒斯坦創作歌手Saint Levant主演。而若你想帶個紀念品離開，那雙印有Saint Laurent標誌的黑檀木筷子，在官網要價495歐元（約台幣NT$17,897元）。
「當他愛上一樣東西時，他就想要投入、分享，並給予保護。」Zoë Kravitz說。她在2017年首次與Vaccarello相識，她受邀參與Saint Laurent廣告拍攝。「他總是將所有自己熱愛的事物注入品牌中。Saint Laurent是一個群體，我們熟悉彼此、支持彼此，並見證對方成長。如果每年換上一批新面孔——只是Instagram上正紅的人——品牌勢必將變得毫無靈魂。」
Mélanie Denis自認性格害羞，以往雖也出席過Saint Laurent時裝秀，但總是散場後便立刻離開。直到某次Vaccarello邀她參加他為法國女演員Béatrice Dalle在威尼斯舉辦的生日派對，兩人才真正開始交談，並成為朋友。「當他說想參與我的電影時，我又驚又喜。因為他不僅擔任共同製片，更是服裝設計師。」她說：「沒有比從服裝開始更能理解角色的方法了。當你從衣服、鞋子出發，一點一滴累積，角色自然會浮現。」
當然，並非每個企劃都會完美收尾。儘管電影《璀璨女人夢》在坎城掀起轟動，但在奧斯卡頒獎季卻因飾演主角的Karla Sofía Gascón過往的種族歧視言論而陷入爭議。Vaccarello對此並不認為這代表Saint Laurent涉足電影「越界」的危險性：「拍電影本來就有風險、有危險——這正是令我興奮的事。但讓我感到遺憾的是，如今的時尚圈太綁手綁腳了。大家忙著精算著該跟哪位藝人、歌手、演員合作，他們能帶來多少商業價值。當然，我不想和種族歧視者有任何牽連，這是肯定的。但拍電影，你不可能掌控每個人的一言一行。」
如今，Saint Laurent Productions定期收到不少投資提案的劇本。不過，除了他親自執導的Serge Gainsbourg的MV之外，目前沒有新項目讓他心動。「門檻已經被我們設得很高，暫時沒有新的迷戀對象。」他說。
在整個精品產業陷入低潮的時刻，Saint Laurent正以Vaccarello理想中的節奏擴張。歷經多年高速成長後，2025年上半年品牌銷售下滑約10%，若非Kering集團旗下最大品牌Gucci同期暴跌25%，這數字或許會更引人關注。造成衰退的原因很多：地緣政治不的確定性、通膨壓力、關稅、以及中國經濟疲弱。9月，Kering迎來新任執行長Luca de Meo——這位曾讓法國汽車品牌雷諾（Renault）起死回生的企業家，他非時尚出身，但這或許正是重點所在。
「我完全沒有壓力，這不是我一個人的責任。」
Anthony Vaccarello
Vaccarello談起業績時說：「現在的情況有點荒謬，只因為一季表現不佳或CEO決策錯誤，就更換設計師。每次出問題，總是怪創意總監。我們在做的是藝術、是建構。之前（業績增長得）太高，現在回跌一點是正常的。」
這種品牌與消費者之間的僵局，也反映在當前時尚圈的人事洗牌上——Demna轉任Gucci、Pierpaolo Piccioli前往Balenciaga、Matthieu Blazy接手Chanel、Louise Trotter掌Bottega Veneta、Jonathan Anderson前往Dior、Jack McCollough與Lazaro Hernandez接手Loewe、Dario Vitale到Versace、Simone Bellotti出任Jil Sander、Michael Rider到Celine、Glenn Martens轉Maison Margiela，而Haider Ackermann則前往Tom Ford。唯獨Vaccarello，沒有異動。
「我也曾收到其他品牌的邀約，但都拒絕了。對我來說，Saint Laurent是終極的品牌。」
Anthony Vaccarello
他說：「如今你目光所及的一切，都與品牌創辦人當年的精神相連：危險、資產階級、若隱若現、剛柔並濟。對我而言，只有Chanel與Saint Laurent代表真正的文化——那是足以代表法國的遺產。我為什麼要離開？為了更多錢或名氣嗎？我對名氣毫無興趣。我在這個品牌工作非常幸福，擁有百分之百的藝術掌控權，我永遠不會冒著失去它的風險。」
去年，Vaccarello與伴侶Adrian Michaux在洛杉磯布Brentwood山坡上購入一棟玻璃屋，由中世紀現代主義建築師Craig Ellwood設計，可以俯瞰整個洛杉磯燈火與太平洋，現正由以修復現代建築聞名的Marmol Radziner事務所進行整修。雖然他的腦袋幾乎從未真正「下班」，但他說洛杉磯的生活風格幾乎就是「什麼都不做」：待在家、看電影、閱讀、遠足、去海邊（但從不下水——他不喜歡泡在水裡）。目前他仍會在洛杉磯的期間，讓兒子Luca暫時離開學校，但他知道這樣的日子不會太久。「這大概是我最後還能任性的一年吧。4歲的小孩在學校能學到什麼那麼重要的東西？他現在透過旅行、在美國講英文、在街上跟孩子玩耍，學得更多。學校裡他只會學到怎麼用刀子切香蕉。」
此刻，你讀到這篇文章時，Vaccarello一家或許正重新回到洛杉磯的節奏中。巴黎時裝週落幕。7月我們談話時，他正在構思一個更「強硬」的新系列——以黑與藏青為主，那是他心中最純粹的顏色。「最近幾季的女裝比較柔軟、輕盈，但現在危險感又回來了。」他想像下一場秀的場景：在特羅卡德羅廣場（Trocadéro），女人們像從前杜樂麗花園裡的男人那樣，彼此「巡遊」對望。
「這是個更強勢的系列。」他說。「我盡量不談政治，但也絕不會對世界發生的事視而不見。這之間一定有連結。我現在有個1歲的女兒，我希望她也能如此強大。」
至於觀眾是否會喜歡，他並不焦慮。Vaccarello是對自己美學極具信心、也對顧客有耐心的設計師。他不急著迎合客人——Saint Laurent女人，會在準備好時加入他的世界。
「時尚的魔法，在於創造慾望。」
Anthony Vaccarello
他說：「一旦你追隨潮流，就等於扼殺時尚。每次某個品牌做出成功的商品，所有人就一窩蜂跟著做：同樣的包、同樣的大衣。我的信念是，當消費者自己都不知道明天想要什麼時，你就成功了。因為事實上，你不需要任何東西，你只需要吃飯、付房租、善待孩子。但時尚會一直讓你『以為』你需要——這，正是這份工作最神奇的地方。」
In this story: hair, Lorenzo Martin; makeup, Georgie Eisdell; grooming, Jenna Nelson; manicurist, Ashlie Johnson; tailor, Susie Kourinian for Susie’s Custom Designs.
Produced by AL Studio. Set Design: Mary Howard. Translator, Christine Lee
原文出自：Vogue US
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