球鞋退燒？Samba熱潮降溫、芭蕾舞鞋與混血鞋型崛起：時尚球鞋時代要結束了嗎？
如果說2010年代是「潮鞋玩家（hypebeast）」稱霸的年代，那麼2020年代無疑是「時尚球鞋」全面爆發的時代。2023年想在Adidas店裡找到自己的Samba尺寸幾乎是不可能的任務；品牌與Grace Wales Bonner的聯名一上架就銷售一空，二手市場甚至飆到700美元以上。Onitsuka Tiger、Puma Speedcat這類復古鞋款與Khaite牛仔褲、The Row大衣成了最具識別度的造型組合；Bode到Jacquemus各大品牌推出的Nike聯名更是瞬間完售。接著是棕色麂皮球鞋崛起——從Dries Van Noten 的時尚人必備款到Miu Miu × New Balance的聯名都一路狂熱。
然而，今年的時裝月出現微妙但明顯的轉變——不是在伸展台上，而是在看秀觀眾的腳上。多位編輯注意到，穿球鞋的嘉賓驟減；就連那些需要一場接一場趕秀、以舒適鞋履著稱的買手們，也紛紛將球鞋換成芭蕾舞鞋、樂福鞋或靴子。球鞋作為時尚單品的地位，真的正在走下坡嗎？
從穿搭現場到數據端，球鞋熱度正下滑
這確實反映了一個時代的氛圍。雖然2026春夏伸展台依舊能看到不少球鞋身影——從Nike替Diotima、Kallmeyer、Lii供應鞋款，到Julian Klausner發表全新（且好評不斷）的Dries球鞋——但在伸展台之外，球鞋的聲勢明顯下降。作家Becky Malinsky在她的Substack《5 Things You Should Buy》中觀察到，街區裡越來越少青少年穿球鞋搭配校服——她直言，這是「球鞋退燒的鐵證」。
數據也支持這點。象徵「球鞋即時尚」的Adidas Samba於2024年4月達到巔峰，月搜尋量730萬次（來源：Style Analytics）。現在則降到500萬次，減少32%。Pinterest上「sneaker outfit」的搜尋在美、英、澳、加等市場於過去兩年都持平甚至下降。
更加明確的是：這波球鞋疲乏（sneaker fatigue）正由年輕人主導。Style Analytics指出，目前搜尋球鞋穿搭的人口主要來自25–34歲，而非過去帶動潮流的18–24歲族群。在美國，「sneaker outfits」的搜尋者中，50%為25–34歲，只有30%属於18–24歲。相關關鍵字如「Sambas」、「Samba outfit」也呈現相同年齡結構。
Style Analytics創辦人Molly Rooyakkers其實早在2023年就預測到這點。「我那時拍了一支影片說2024不會再出現新的『潮鞋』，很多人都超不以為然。」她說。她的邏輯很簡單：球鞋以外的鞋款變得更有趣、更熱門，像是芭蕾舞鞋、靴子、樂福鞋、瑪麗珍鞋。2024最終仍迎來球鞋熱潮（例如Dries的麂皮款、Miu Miu × NB 530 SL以及Samba巔峰），但到了2025，她的預言似乎真的成真了。
球鞋將面臨重整時刻
時尚趨勢機構WGSN的鞋履策略師Lucila Saldana表示，這是球鞋市場「重新校準」的時刻。WGSN預測，2026秋冬球鞋在美國市場的佔比將下滑；英國市場則是停滯不前。
球鞋的替代選項變得比以往更多、更顯眼。消費者在舒適度不減的前提下，開始追求比「一雙普通球鞋」更具風格的款式。Rooyakkers指出，目前主要的「球鞋破壞者」（sneaker disruptors）包括：人字拖、Tabi系列、Vibram FiveFingers（與其他赤足鞋款）、以及芭蕾舞鞋的全面強勢回歸。混血球鞋（hybrid sneakers）也開始崛起，人們穿著變得更正式，某種程度上也是對後疫情「休閒服盛世」的反動。
對許多品牌來說，這是一個兩難。球鞋長期作為品牌吸引新客的「入門單品」——許多人不會買高單價成衣或正式鞋款，但願意買一雙球鞋。多年來，Gucci Ace、Balenciaga Triple S、Isabel Marant 極具爭議的wedge sneaker，都是街頭與校園的風景。
球鞋當然不會從衣櫥中消失。（Matthieu Blazy在他的Chanel首秀謝幕時穿的是Nike。）但當TikTok上的Z世代開始高喊「球鞋不時髦了」，通勤族也紛紛轉向更具創意的鞋款時——品牌是否也該調整策略？
新鮮感匱乏：球鞋失勢的最大原因
問題的一部分，在於球鞋缺乏「新意」。
Rooyakkers直言：「現在主流球鞋真的沒什麼有趣的選擇。」起初以Sambas為代表的細版麂皮球鞋，如今從Dries到Miu Miu都讓人感覺有點「被玩到膩」。她也認為「厚底球鞋」短期內不會大舉回歸。
價格同樣是阻力。隨著生產成本上升，而品質與創新卻未跟上，品牌必須更努力才能說服消費者買單。Stylus的內容總監Emily Gordon-Smith指出：「當奢侈品牌漲價、但缺乏相應的價值增幅時，特別是像球鞋這種日常、入門級的品項，消費者會問——它究竟奢侈在哪？工藝在哪？」
球鞋市場最需要的是「新鮮感」。過去讓人瘋狂的「球鞋發售（drop）」如今熱度不再。創意顧問Pacer的策略師Omone Ugbome解釋：「我們正處在『後hype drop』時代，而影響力永遠是從小眾開始外擴。」
因此，目前能逆勢成長的都是相對小眾的款式。以Nike Shox為例（Martine Rose曾合作），Pinterest在美國的搜尋量年增431%，英國成長86%，加拿大成長166%。Shox的全球月搜尋量約120萬次，與Samba的500萬次相比仍算小眾——或許正因如此，它們才有成長空間。更關鍵的是：Shox的主要搜尋者高達55%來自18–24歲族群，可見這是「下一代」的選擇。
品牌不能只依賴聯名與新配色
儘管Adidas × Wales Bonner依舊熱賣，但2025年的二手價格與溢價均低於2024。StockX指出，2024年聯名款的平均轉售價314美元、溢價率74%；到2025則降到260美元、溢價27%。
Nike × Jacquemus的最新廣告活動倒是爆紅——Launchmetrics指出首週就創造300萬美元 MIV，Jacquemus的TikTok影片更創下品牌有史以來前三高。
但專家認為「復刻」逐漸失去新意。Ugbome說：「品牌需要觸及更深層的東西——例如真正的舒適科技創新，或是能與當下生活方式契合的故事。未來能成功的，是那些讓球鞋重新變得『不可或缺』的品牌，而不是再把archive拿出來翻一次。」
鞋履的「Active-ication」：混血鞋款崛起
Stylus指出，造成球鞋無新意的原因之一，是「介於運動鞋與時裝鞋之間」的鞋款大量崛起。不是球鞋變少了，而是「類運動鞋」變多了。早期例子是「snoafers」（sneaker＋loafer）。如今更多趨勢則接近芭蕾舞鞋。Ugbome 形容：「球鞋正進入『芭蕾舞鞋化（ballet-flat-ification）』。」從Puma、New Balance到Adidas，都推出介於兩者之間的款式。
EDITED 指出，這類「sneakerina」的新品上架在最近三個月年增111%。高端品牌引領設計方向，但真正推動普及的是運動品牌與平價品牌。對Ugbome而言，混血鞋款正回應這個時代的文化需求：「瑪麗珍球鞋、各種介於類別之間的輪廓，正在告訴我們——人們想要球鞋的方便，但不要球鞋文化的混亂。」
「混血」之所以崛起，是因為現代穿搭不再需要明確界線：Tabi的爆紅、各品牌取消傳統鞋帶結構，都反映同樣的趨勢。Rooyakkers也補充，2025年的穿搭風格整體回歸更正式。「例如我同事說，她會穿MM6 × Salomon 的『類瑪麗珍球鞋』去開會或看秀，但不會穿一般球鞋。」
對球鞋品牌而言，真正的創新空間也在這裡——不再是傳統球鞋，而是「運動調性但不純然是運動鞋」的混血鞋型。Ugbome做了總結：「新的消費者想要反映真實生活的球鞋，而不是被製造出來、與他們無關的hype cycle。」
原文出自Vogue Business