你不知道的馬來西亞東岸：600年客家庄、粉紅廟宇、馬來西亞東岸隱藏版秘境大公開

馬來西亞雖是台灣人熟悉的國度，但觀光比較盛行的區域，還是集中在馬來半島西岸。位在東岸的吉蘭丹、登嘉樓、彭亨三州，則有最美海岸線三號公路。這裡華人較少，因此華人世界對它相對陌生，但卻擁有豐富的人文與美食值得大家探索。

明代以前，已有華人透過海上絲路來到東南亞各地貿易經商，在這當中，就包括了鄭和下西洋。留在東南亞的華人男性，當中許多人與當地女性結婚，其後代子孫受到當地風土民情的教育影響，稱為「土生華人」。

在大航海時代的帝國主義脈絡下，荷蘭、英國先後前進東南亞，於1824年簽訂《英荷條約》，鞏固了英國在馬來半島的殖民統治，檳城、馬六甲及新加坡於焉成為馬來半島的政經中心。英國為了統一行政與財政，於1826年將這三地合併成為「海峽殖民地」（又稱三州府，總部一開始設在檳榔嶼，隨後遷至新加坡），在「海峽殖民地」出生的華人就被稱為「峇峇娘惹」。

你所不知道的土生華人

南宋趙汝適撰寫的《諸蕃志》首度提到了「吉蘭丹」這個地名，而《明實錄》也提到鄭和等人曾來到了吉蘭丹。18世紀出版的《海錄》一書，則首度提及在吉蘭丹生活的土生華人。與海峽殖民地的峇峇娘惹不同，吉蘭丹因為相鄰泰國，所以不少來自福建的華人是與當時稱為暹羅的女性通婚，形成特殊的「福建暹」族群。

峇峇娘惹與福建暹雖都是土生華人，但兩者差異不小。西岸的峇峇娘惹大多住在城市，與英國殖民者關係密切，經商有成、家境殷實，吃穿用度頗為精緻，相較其他以勞力維生的華人來說，可以說是菁英階層。而馬泰邊界的福建暹大多從事農林漁牧工作，更大程度受到暹邏與馬來文化影響，食衣住行與峇峇娘惹相當不同。

比如吉蘭丹的土生華人男性，往往穿著襯衫套上一條沙龍，所居住的房舍也是富有南方特色的干欄式建築，閒暇時間會看泰國人喜歡的皮影戲、放馬來人傳統的風箏、提著鳥籠到公園去參加「鳥的歌唱比賽」，至於語言則是福建方言摻雜泰國話與馬來語。這種吉蘭丹農村華人使用的語言，其他地方的人未必聽得懂。不過隨著教育的發展與普及，年輕世代使用的馬來語、華語和英語，普及程度已經超越泰語和特殊的吉蘭丹福建方言。

在吉蘭丹有座「土生華人文物館」，雖然沒有很高的知名度但是館藏豐富，非常感人的是竟然免門票，營運仰賴當地華人社群捐獻。根據館方人員說，需要募款的時候，他們也會向馬來友族募款。很多人會單向地疑心：華人少的地方會不會有相對弱勢或種族摩擦的問題？但其實在民間，既然大家同在一片土地長大，情誼自是不分你我。

在那遙遠的地方，有座客家庄

在吉蘭丹州的南邊，有座城市叫作話望生（Gua Musang），原名可以發現一個熟悉的單字──享譽國際的榴槤品種貓山王Musang，話望生正是貓山王的原產地（只是後來被帶到彭亨州的勞勿縣DaerahRaub嫁接，一舉成名）。話望生是由彭亨州進入吉蘭丹州的第一個城市，也許知名度不高，但是這裡有全馬唯一在石灰岩山下的老火車站，目前老站已經停用，但悠然的山景配上帶有歲月感的站牌，馬來西亞國旗、吉蘭丹州州旗，還有KTM馬來亞鐵道公司的標誌，這個景色真的是好看極了！

離開話望生後，朋友說等我們開到水月宮就有地方可以上廁所了。聽到水月宮，第一個想到的就是曾在印度加爾各答的老中國城區看過，那時印象最深刻的是粉紅色的布幔，於是我脫口問：「待會那座水月宮是不是粉紅色的？」當時一車的朋友還覺得我哪來這麼天真的想法，卻沒想到，當車子駛近布賴村的水月宮前，映入眼簾的就是粉紅色的牆面。

這座水月宮是布賴村百姓的信仰中心，目前看到的建築是一九六〇年代重建的廟宇，除了拜觀音也拜三奶夫人。廟裡掛滿了老照片，牆上的捐款芳名錄還清晰地刻在上面，靜謐的廳堂陽光、香火繚繞，形成時光停滯的靜止空間，我們靜靜地看著這座水月宮的沿革，想起在布賴村口看見的一塊寫著「1426」的招牌，當時以為是伊斯蘭曆（注一），但是眼前這歷史感滿滿的牆面，似乎宣告村口的招牌，確實是在提醒我們：這是一座已有600年歷史的小鎮。

*注一_伊斯蘭曆的1446年，是西元2024年3月20日至2025年3月20日。*

600年前，從廣東來到這裡挖金礦的客家人，因為地點既不靠海也不靠泰國，與其他地方的土生華人沒有交集，遺世獨立地存在了600年。這600年當中歷經了其他華人的搶礦、州政府批准私人企業採金、強行徵用土地等等波折，後來又因為英國殖民政府一聲令下，久居此地的客家人再度被迫搬遷至英國人圈地的新村（注二）居住……凡此種種，風風雨雨的600年，讓布賴村遲至1980年代後期才出現第一條聯外柏油路，逐漸為人所知。

*注二_新村是指1948年馬來亞共產黨進行武裝抗爭後，當時仍隸屬英國殖民統治的馬來亞聯合邦（Federation of Malaya）發布「緊急命令」，限制種橡膠或務農的華人們，只能在上午6點至傍晚7點到森林或田地工作。目前在西馬仍有400多個華人新村存在。*

小泰國的寺，小泰國的食

道北縣位在吉蘭丹州的最北邊，鄰近泰國，因此又有「小泰國」之稱。這裡有許多中泰緬風格融合的佛寺，像是坐佛寺（Wat Machimmaram）有東南亞最大的坐佛像，獲得泰皇賜九粒舍利子，寺內有六尊歷史超過百年的檀香木雕佛像；臥佛寺（Wat Pothivihan）最初稱為「菩提樹佛寺」，這裡有棵超過百年的菩提樹，因常駐僧眾籌建了臥佛像，而以臥佛寺命名，這座寺廟的特色是樹中佛，沒有老樹盤根的奇景，但搭配古樸磚瓦依舊十足中南半島風情；龍船佛寺（Wat Mai Suwankhiri）得名於寺中一艘龍形的船，廟宇建築讓人彷彿置身泰北清萊一帶的白廟，在此不可錯過小吃店的一道蔬菜拌飯Khao Jam，承襲泰南的野菜拌飯Khao Yum（kaho在泰文裡是飯的意思，yum則是多種葷素食材攪拌），是吉蘭丹必嘗米食料理。

在我初來吉蘭丹的時候，只計畫要品嘗這裡出名的藍花飯Nasi Kerabu，偏偏大家告訴我最有名的是「綠色的飯」，也就是這道野菜拌飯。綠色的飯是用多種蔬菜搗爛出汁後煮成米飯，帶有淡淡的草綠色，配上切得碎碎的香茅、薑花、薄荷、紅蔥絲、魚鬆等等，鋪在綠色的飯上，淋上當地人製作的budu（吉蘭丹魚露）配上幾枚蝦片，就是色香味俱全的中泰庶民美食，健康又低脂，我可以天天吃也不厭倦。

所謂「中泰料理」，其實還是泰國餐，只是掌廚的是福建暹或是華人。代表菜色除了Khao Jam之外，生菜飯Nasi Ulam則是使用大量的生菜，搭配白飯沾著魚露和辣椒醬，一口生蔬飯一口炸魚或炸雞，又是另種中泰日常。

搭乘飛機外賣的飯

馬來人是米食的民族，對於米食的講究一點不輸華人。吉蘭丹著名的米食料理，除了前述的野菜拌飯、藍花飯和生蔬飯之外，達崗飯Nasi Dagang同樣不可錯過。這道料理通常是由白米與糯米混和，用椰漿搭配紅蔥頭煮，再配上魚咖哩和醃菜一起吃。Dagang在馬來文有「貿易」的意思，所以也有人稱之扁擔飯，因為以前的人們就這樣挑著飯菜各地叫賣，在吉蘭丹還可以吃到本地紅米烹煮的版本。

由於吉蘭丹的米飯料理精緻又出色，所以出現了一種名為Air Dinging的商業模式，每天從網路或是whatsapp下訂單，這些好吃的吉蘭丹美食就會搭著國內航班送往各州，這些「搭著飛機的外送餐」的死忠客戶有許多，馬來西亞聯邦直轄區太子城（Putra Jaya）的公務員們就是其中之一喔！

大巴剎：覓食、尋寶、賺氛圍

吉蘭丹的大巴剎Pasar Besar Siti Khadijah位在首府哥打巴魯（Kota Bharu），可以說是必去的覓食與尋寶點。這座大巴剎採八角型設計，多巴胺彩色屋頂無論從一樓往上拍，或從二樓往下拍，誰拍誰好看，是許多人一定會打卡的點。大巴剎有很多個出入口，占地不小，一樓是生鮮蔬果，二樓是各種乾貨香料，三樓則是服裝與藝品等，多數攤商以女性為主。

如果生鮮蔬果不適合觀光客採買，那就往上走，可以買到很多泰國進口的零食和泡麵。三樓的傳統服飾如果不合穿，不妨買一個吉蘭丹最著名的手工藝品──馬來月亮風箏Wau Bulan，一塊的馬幣紙鈔上就有這個馬來風箏的圖樣呢！

若是逛累了，可以到二樓熟食中心休息一下，順便體驗馬來文化中的小吃攤瓦隆warung，一個ㄩ字型的吧檯，桌面上擺著很多小食，老闆站在裡面，要飲料要熟食都能立刻張羅，一面張羅一面閒話家常，這是典型馬來文化中的飲食日常。

坐在warung前，我喝了一瓶本地汽水廠生產的沙士汽水，其實不是很好喝，但冰塊消暑、瓶裝復古，氛圍感立刻拉滿滿。此情此景，汽水好不好喝已經不是太重要。

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