直擊波蘭「奧斯威辛集中營」：一個營區，兩種命運
上圖為位於波蘭的奧斯威辛集中營。Photo Credit：彭孟嫻 提供
一直以來，我熱愛探索世界文化遺產，但當我來到波蘭的「奧斯威辛集中營」（Auschwitz Concentration Camp）時，內心卻感到格外沉重。
這個集中營於 1979 年被聯合國教科文組織（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization，UNESCO）列為世界文化遺產。
漫步在這片曾見證無數猶太人悲劇的土地上，我腦海中不禁浮現出集中營倖存者書籍中的場景──那些來自波蘭、捷克、匈牙利等地的猶太人如何被逮捕、運送至此，最終遭受難以想像的命運。當目睹奧斯威辛集中營的遺跡，我感到文字中的悲劇畫面彷彿具現於眼前，內心燃起無以名狀的痛楚。
2018年，波蘭通過了〈猶太大屠殺史實糾正法案〉，該法案明確指出，波蘭境內的集中營是由納粹德國（Nazi Germany）建立，而非波蘭政府所為。此外，該法案禁止指責波蘭政府在二戰期間對納粹大屠殺（The Holocaust）負有責任。
此法案引起各國與各界不同的聲音，但本文不討論相關爭議，留給讀者自行判斷。然而，基於該法案，本文我將稱波蘭集中營為「奧斯威辛集中營」，以示尊重。在這個悲劇的遺址前，最重要的是永遠記住這段歷史，並從中汲取警示。
集中營內，納粹德國兵把守監督的哨位。圖／彭孟嫻 提供
二號營區比克瑙：火車載來一車車的悲劇
奧斯維辛集中營共有 3 個主要營區，分別是一號營區奧斯威辛（Auschwitz）、二號營區比克瑙（Birkenau），以及三號營區莫諾維茨（Monowitz）。此次，我主要參訪了奧斯威辛和比克瑙兩個營區。
1942 至 1944 年期間，貨運列車將猶太人從被德國佔領的歐洲各地送至比克瑙。在 130 萬名囚犯中，有 110 萬人遭到謀殺，其中包括 96 萬名猶太人（約 86.5 萬人抵達後即被毒氣殺害）、7.4 萬非猶太波蘭人、2.1 萬羅姆人及其他受害者。
比克瑙營區的廢墟。圖／彭孟嫻 提供
奧斯威辛的保存較為完整，遊客可以清楚感受到當時建築遺跡的輪廓，以及保存下來的物品。相比之下，比克瑙的遺跡多數已被德軍在撤離時摧毀，呈現出更為空曠的景象。然而，正是這種空曠，讓我站在鐵軌遺跡旁時，內心深感震撼。
回想年少時在加拿大的英文課上，我曾閱讀過許多關於集中營的書籍，尤其是猶太倖存者的自傳。那些生動描述猶太人從匈牙利、捷克等地被運送至奧斯威辛的過程，如今真實地出現在我眼前，讓我格外感慨──火車駛向奧斯威辛後，孩子與家長分開、配偶被迫分離、體弱者直接送往刑場或毒氣室，而健康者則淪為勞工或人體實驗的對象。留下來的，被迫居住在狹小陰冷的住房中，營養不足、體力衰退，最終，絕大多數人仍難逃死亡的命運。
運送猶太人的鐵道（左）與狹小陰冷的住房區（右）。圖／彭孟嫻 提供
比克瑙的廢墟儘管經歷了歲月的侵蝕，依然無法抹去其帶來的震撼與悲痛。廣袤的土地上散落著毀壞的磚房，每一塊殘破的磚瓦似乎都在低語著那段無法忘懷的歷史。
那天，我們隨著導遊的步伐，緩慢地穿梭於集中營的遺址中。儘管天氣晴朗，氣溫也算得上暖和，我卻感到寒意滲透全身。
導遊指著一片廢墟，告訴我們那裡曾是人體焚化爐的所在地。我的內心感到無比沉重，「種族滅絕」這一荒唐的理念，竟曾如此有條不紊地在這片土地上實現，並以殘忍的方式進行。
在離開之前，導遊讓我們在鐵軌前的一片石頭旁稍作休息。我無意間瞥見身後隱約可見的水溝舊跡。他解釋說，這片區域曾經遍布溝渠，而如今大多數已被填平。我不禁感覺，在身後的每一處，都彷彿隱藏著無數冤魂。
一號營區奧斯威辛：勞動帶來自由？
造訪奧斯威辛營區必須攜帶護照，因為門票上的名字必須與證件相符。進入集中營時，首先需經過安檢，每人領取一張門票，並拿到耳機，隨著由集中營派遣的猶太導遊進入。
來到這裡的人大多對這段歷史已有了解，但集中營每一處細節與背後的事蹟，仍需導遊逐步講解。步入集中營，我們沿著狹小的走道緩緩前行，兩旁是冰冷的水泥牆。在行進過程中，沒有人交談，也沒有人提問，整個隊伍靜默無聲，彷彿都在壓抑著巨大的悲痛。
進入奧斯威辛集中營的走道（左）與空曠的營區（右）。圖／彭孟嫻 提供
幾分鐘後，眼前出現的是一排排咖啡色的二層磚房，四周空曠的土地顯得格外寂靜。二戰期間，這裡曾是納粹屠殺猶太人的主要場所之一，約有 110 萬人命喪於此。這段慘痛的歷史，許多人或許已從教科書中得知，因此我不再多作描述。
然而，當親自走進這片土地，觸目所及的遺跡，卻讓人感受到無法言喻的沉重，這種悲傷超越了文字能傳遞的範疇。
首先映入眼簾的是頭頂那句醒目的標語：「勞動帶來自由」（德語：Arbeit Macht Frei）。當年被分配到第一營的猶太人，必須每日從事繁重的勞動，包括無意義的苦役、為戰爭製造物資及武器、處理毒氣室中的屍體，甚至擔任集中營內的警衛。
這句標語，無非是對殘酷現實的冰冷諷刺。在這裡，「勞動」並未帶來自由，反而一步步剝奪了受害者的生命與尊嚴。
來到奧斯威辛集中營，其實不是為了「參觀」，而是「悼念」。此文並非要再論對錯──因為事件的對錯早已毋庸置疑──更重要的是，提醒自己與後代，這樣的歷史不該也不能重演。
「勞動帶來自由」。圖／彭孟嫻 提供
死亡之路：一個營區，兩種命運
奧斯威辛營區保存得相當完整，原址上的每一處都讓人觸目驚心。在走廊的前端，標示＂THE ROAD OF DEATH＂（死亡之路）的告示牌旁，兩側掛滿了慘遭殺害的罹難者生前照片。那些眼神與面容，有些至今仍清晰地印在我的腦海中，無法忘懷。
集中營所呈現的，是一種快速且規模化的殺人計畫，令人不寒而慄。我們跟隨導遊走進住房區，看到簡陋且擁擠的居住環境：有些房間內擺著上下層的木板床，有些僅有擁擠的床墊，而更多的房間則空蕩蕩，令人窒息的空無一物。
導遊帶著我們走過堆積如山的遺物：各式各樣的皮箱，大小不一，皮革斑駁剝落；還有成堆的鞋子，顏色與尺寸各異，彷彿訴說著主人的故事。那一幕幕令人無法不墜入深深的悲痛。
除此之外，還有各類拐杖、樂器，以及當年集中營裡使用的鋼杯與器皿。我曾在介紹奧斯威辛集中營的文章與影像中看到過這些物品，但親眼見到時，卻發現自己連拍照的勇氣都沒有。
我們的團隊來自世界各地，隨著猶太導遊的步伐前行，沒有人說話，甚至連呼吸都顯得小心翼翼。全程的靜默中，似乎只能透過無聲的嘆息彼此交流，共同承載這份悲傷。
奧斯威辛營區。圖／彭孟嫻 提供
接著，導遊帶領我們進入奧斯威辛的煤氣室。狹窄的通道將我們引入低矮、昏暗的空間，空氣中瀰漫著濃厚的哀傷。
導遊詳細解釋煤氣室的運作原理，以及事後如何處理死者的遺體和骨灰。在那狹小的空間裡，我彷彿能感受到成千上萬生命在此瞬間消逝的絕望。
走出煤氣室後，導遊舉手指向前方的一道圍牆，告訴我們那圍牆內曾是德國軍官與其家眷的居所。雖然無法參觀，但那道圍牆分隔的兩個世界，在我心中形成強烈的對比。一側是豪奢安逸的生活，另一側則是猶太人經歷的絕望與煎熬：被毒氣室處決、生不如死的實驗、活活餓死或病死的生活。
在參觀集中營之前，我曾看過電影《夢想集中營》（The Zone of Interest）。電影中，德國孩子把玩從猶太死者身上取下的金牙，德國軍官的太太塗抹著鮮紅色的口紅──那抹鮮紅，讓人不禁聯想到血流成河的殘酷場景。當導遊指向圍牆時，我腦海中浮現的，正是電影裡那令人毛骨悚然的畫面。
奧斯威辛的警鐘：人性之路，「勿」入歧途
奧斯威辛集中營的每一棟磚房，都清楚標示著門牌號碼，但這些門牌卻成了通往死亡的不歸路。
在這片土地上，戰爭的殘酷展露無遺。立場的對立與種族偏見，將數百萬人推入絕望深淵。然而，對於現代與後代而言，集中營的歷史意義不僅在於對錯的辨析，更在於如何避免悲劇重演，以及杜絕種族歧視的發生。
回顧二戰時期的殘酷，仍有德國人冒險拯救猶太人，為這段黑暗歷史帶來些許人性光輝。最廣為人知的例子莫過於德國商人奧斯卡・辛德勒（Oskar Schindler）。
這位曾為納粹情報官的商人，透過雇用猶太人、提供食物及偽造身份，救出了超過 1,200 名猶太人。他甚至為了保護這些人多次遭到逮捕，仍堅持將 200 名奧斯威辛集中營的猶太婦女轉移到他的工廠，讓她們得以與家人團聚。
辛德勒的行動提醒我們，即便在最黑暗的時刻，仍有人選擇站在正義與良知的一邊。
相對地，納粹的暴行也將一些猶太人逼成了痛苦的幫兇。集中營裡的猶太囚犯特遣隊（Sonderkommando）被迫協助進行殘酷的屠殺。他們需要在被處決的同胞遺體中，搜尋貴重物品，甚至拔出金牙，隨後將屍體運送至火葬場焚燒。
當火葬場不敷使用時，他們還得挖坑焚屍。這些特遣隊成員最終也多難逃死亡命運，成為歷史悲劇的又一層寫照。
這些過往的悲痛與殘忍我們無法改變，也無資格僅以對錯來衡量。但這次參訪波蘭奧斯威辛集中營，讓我更深刻體會到「人權」與「種族平等」的重要性，並進一步反思如何在當代避免歷史悲劇的重演。
身在加拿大，我的生活與工作中有許多德國與猶太朋友。對於這段歷史，他們的存在提醒我，歷史不能成為世代的枷鎖，而應成為警醒的鏡子。
我們不應因為歷史而對特定國家的人心存歧視，應以尊重對待每一個族群。只有如此，我們才能真正走向和解與共存。
最後，附上一張比克瑙紀念塚的照片，向那段歷史中的無數亡魂致以最深的敬畏與哀悼。願這些不歸路，能成為後人警醒的起點，在記取教訓後，迎來和平與曙光。
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